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GENTE | 20/06/2018 13:40

La moda adolescente toma la pasarela masculina de París

El diseñador estadounidense Virgil Abloh sale a la pasarela tras presentar su colección masculina Primavera/Verano 2019 durante la Semana de la Moda de París, Francia, hoy, 20 de junio de 2018. EFE
El diseñador estadounidense Virgil Abloh sale a la pasarela tras presentar su colección masculina Primavera/Verano 2019 durante la Semana de la Moda de París, Francia, hoy, 20 de junio de 2018. EFE (Foto:EFE )
París, 20 jun (EFE).- La pasarela parisina desterró hoy los formales estilismos de oficina de la moda hombre para hacer de los adolescentes la última tendencia, con pantalones caídos y anchos, como propuso Off-White, o el uniforme colegial de Namacheko, mientras que Y/Project introdujo la licra en sastrería. Si hoy no era el día grande del estadounidense Virgil Abloh, que se estrena mañana como director creativo de Louis Vuitton, el diseñador demostró mantener la pasión intacta en su propia firma, Off-White, famosa por sus prendas deportivas y colaboraciones con marcas como Nike o Converse. Off-White dedicó la colección al grafitero neoyorquino Dondi White, uno de los precursores de este arte callejero, cuyo espíritu casa bastante bien con la ambición de Abloh de poner las tendencias más urbanas al servicio del lujo. Para ello, creó impermeables de lentejuelas, introdujo anchísimos pantalones vaqueros y camisetas de manga corta y talla extra grande, apropiándose de un estilo propio de raperos. El diseñador, un gurú de las redes sociales, mostró en su cuenta de Instagram horas antes del desfile cómo un artista pintaba a mano un abrigo blanco estilo bata, con grafitis que imitaron los de White, y que fue una de las piezas estrella de la pasarela. El estadounidense dio forma a la ropa que le hubiera gustado llevar a sus quince años: a modo de logo, las letras de Off-White quedaron plasmadas en multicolor sobre los pantalones, mientras los dibujos de la serie "The Simpsons" llenaron camisetas y jerséis. Esta segunda jornada de la Semana de la Moda hombre, donde se presentan las colecciones primavera-verano 2019, concentró a algunos de los talentos más prometedores, como lo es Glenn Martens, el belga detrás de la firma Y/Project. Martens escogió unos jardines en el centro de la capital para presentar una línea más cargada de color de lo habitual. Y/Project puso sobre la pasarela piezas de fondo de armario como gabardinas, cazadoras de aviador y trajes de sastrería, envueltos en una tela de licra para un efecto segunda piel. "Es una silueta en la que puedes quitar o poner capas", describió el diseñador a los periodistas tras el desfile. Martens escogió prendas básicas, como vaqueros, pero innovó con una trabajada costura, como unos pantalones "denim" de talle bajo con doble tiro, con los que lograba un efecto caído (sin que se tenga que mostrar la ropa interior), u otros con cortes en las ingles que creaba un trampantojo de chaparreras, como las que llevan los "cowboys". "La construcción ha sido el reto de esta temporada: si siempre eliges prendas simples sería muy aburrido, así me reto a mí mismo y a mí equipo. No se trata solo de hacer cosas bonitas, sino de ver hasta dónde podemos llegar", afirmó Martens. El diseñador, de 34 años, tiene una visión clara de su trabajo, con el que ha llamado la atención de marcas como Diesel, que le acaba de encargar una colección cápsula. Por su parte, la firma Namacheko también retomó su inspiración de la juventud, con una colección digna de convertirse en uniforme escolar. Convencido de que la ropa debe reflejar su propia identidad, su diseñador, el kurdo Dilan Lurr, volvió a su infancia en Kirkuk (Irak), ciudad que dejó cuando tenía 9 años para instalarse en Suecia con su familia, para crear una línea especialmente colorista. Namacheko escogió tejidos gruesos de apariencia rígida, muestra de su gusto por la sastrería más tradicional de la que siempre queda rastro en sus pasarelas. Los pantalones cortos se combinaron con chaquetas con costuras pronunciadas en brazos y hombros, formando un armazón, mientras las camisas se llevaron con cuello alto, tipo mao pero ligeramente más largo, bajo modernos jerséis de punto en turquesa, verde o negro. El diseñador se inspiró en la película "Solaris", de Andrei Tarkovski, que le motivó a "retroceder" a su propia infancia, según declaró entre bambalinas a Efe. "Viéndola me di cuenta de muchas cosas sobre mi propia experiencia y cuestiones religiosas. Quería volver a mi historia como kurdo", dijo Lurr. El espíritu setentero de esta película soviética, que se llevó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes de 1972, se reflejó en exagerados cuellos de picos, chaquetas 'bomber' y abrigos tres cuartos de corte recto, como batas de guardería.
EFE
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